Ja sobie z tego zdaje sprawę, i "zazdraszczając" maszynek dalej twierdzę, że do nauki latania, takie coś, to przerost itd.
A przecież Darek chce się nauczyć latać... No chyba, że pod ręką ma kogoś kto weźmie go w ramach nauki na "sznurek" i w ten sposób model przeżyje dłużej niż...
E no, co ja gadam, ładne modele lepiej latają. A ładny model powstaje

Zagłębienie było 0,5mm posuw 500mm/min obroty 20000, frez fi 2mm, z tymi parametrami ciął bez problemu blachę alu 3mm, dla duraluminium było to już stanowczo za dużo.



Dobre stwierdzenie - ja po prostu na to liczę że jak będzie ładny to dłużej przeżyje

Wstępne przymiarki, kółko ogonowe poprawiłem jest teraz sztywne jak "Pal Azji' to zamiast płozy, teraz kombinuję nad mocowaniem owiewki silnika, jedna z opcji do której się skłaniam to wycięcie podstawy ze sklejki 1mm sklejenie tego razem i docelowo przykręcane razem ze silnikiem do kadłuba, w tym wypadku silnik wysunął by się o 1mm do przodu w stosunku do owiewki, w szczelinę między owiewką a korpusem silnika jest miejsce na wsadzenie kluczyka imbusowego aby dało się to sensownie poskręcać.

Wklej w narożniki maski dopasowane trójkąty z wycięciem na malutkie magnesy neodymowe. We wrędze silnikowej wyfrezuj w narożnikach zagłębienia na takie same magnesy i też je tam wklej. Można dodać dwa cienkie pręty np. węglowe w masce (lub wrędze silnikowej) i odpowiadające im otwory na przeciwko, jako prowadzenie (choć przy tak małej masce to nie jest konieczne). Być może tu wystarczą nawet tylko dwa komplety magnesów. Będzie trzymało jak diabli. Dla ilustracji zdjęcie z takim mocowaniem w duużo większym modelu.

Dobry pomysł, dzięki za podpowiedź, pytanie jakim klejem tak ładnie przyklejone są te magnesy ?

Magnesy były wklejone na żywicę. Jeśli masz możliwość wyfrezowania tylko zagłębienia na magnes, to potem wystarczy tylko kropla ca i wcisnąć magnes w dołek. Proponuję wklejać je tak, aby była między nimi drobna szczelina (0,3 do 0,5 mm), bo jak nie będziesz miał dobrego uchwytu maski, to możesz mieć problemy z jej zdjęciem . To mocowanie naprawdę dobrze trzyma.

Lub na krawędzi maski, tej gdzie są magnesy wykonać zagłębienie, aby można było wsunąć śrubokręt i przez obrót nim oddzielić maskę od kadłuba.

Ładny Ci on

Witam serdecznie
Staram się , ważny będzie efekt końcowy

Zrobiłem nową maskę, ta ma według mnie lepszy profil i mocowanie jej wykonałem tak jak zasugerował MarekJ, pomysłem trafił w dychę i połączenie działa super.



Aby nie zniszczyć całej włożonej pracy tak jak to zrobiłem poprzednio, do wiercenia otworów we wrędze silnikowej wydrukowałem przyrząd który poprowadził wiertło idealnie tam gdzie powinien być otwór.



Kadłub jeszcze wymaga drobnych prac przed położeniem podkładu, część szpachlowana, zastosowałem szpachlę do drzewa, przypadkiem okazało się że jest do drzewa egzotycznego, stąd taki kolorek, ale za to rewelacyjnie się ją nakłada i szlifuje.

Jak coś szpachluje w depronikach, to akryl szpachlowy lekki wystarcza, ale przed położeniem papieru.
Potem to tylko szpachla taka jak na auto i podkład też taki sam, mało tego wejdzie i wagi nie przybędzie.
Chyba że się kto uprze i nałoży trzy kilogramy

Na szczęście moja też jest Akrylowa, może to tak wygląda że jest jej dużo, ale w rzeczywistości, to efekt przebarwienia papieru po nałożeniu szpachli, musiałem bardzo uważać aby nie zeszlifować papieru.

Farby też mam akrylowe, podkład i końcowe, nie jestem pewien czy to dobrze, jeśli jestem w błędzie to proszę o komentarz ?.

Ja malowałem białą farba akrylowa (snieżka czy cos podobnego ) + pigmenty. Na koniec lakier bezbarwny akrylowy.

Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka

Darku, akrylowa farba nawet wody się nie boi.

Kadłub prawie pomalowany, w dniu jutrzejszym jeszcze pomaluję część ogonową na pomarańcz i to będzie wszystko co do samego kadłuba, pozostaje do wykonania ster wysokości i kierunku, elementy mam już wycięte. Zważyłem go i na tą chwilę to co na zdjęciu bez serw waga pokazała 358g.

Prezentuje się bardzo ładnie. Tylko te dziury w podwoziu

Coraz piękniejsze Twoje dzieło Darku.

Marku przecież to jest "strefa kontrolowanego zgniotu" na wypadek pierwszych twardych lądowań

Właściwie to tak też można do tego podejść i wszystko jest ok

Oj tam, oj tam zaraz strefa kontrolowanego zgniotu , tak wyszło i tyle

Pierdykłem pomarąńczkę oczoj....ą na kadłub, i teraz wygląda na płciowy, przedtem miałem wrażenie że był bezpłciowy.

Wstępnie poskładany waży teraz 401g, muszę poszukać nakrętek poliamidowych M5 do przykręcenia podwozia, pokrywa na dziobie jeszcze się drukuje, wypełnienie 5%, będzie montowana na magnesikach neodymowych 4mm x 2mm.

Kurka, ślicznie wychodzi, będzie dobrze latał.

Też tak uważam, będę bardzo płakał jak go roztrzaskam !

Model coraz piękniejszy. Zanim go roztrzaskasz Motylasty Order Szpilki Ci wyśle.

Nie roztrzaskuj, nie będziesz musiał płakać

Cześć
Mam pewien dylemat i szukam pomocy w jego rozwiązaniu, chodzi mianowicie o popychacz steru kierunku, wyjście rurek bowdenowych steru wysokości i kierunku są pod skrzydłem ogonowym, z przymiarek które wykonałem mam obawy że popychacz steru kierunku będzie zawadzał o ster wysokości przy konfiguracji: ster wysokości pozycja dół, a ster kierunku pozycja w lewo czyli w tym kierunku gdzie się znajduje popychacz steru kierunku. Nie potrafię znaleźć o ile stopni od pozycji neutralnej przechylany jest ster wysokości.

To nie jest model do akrobacji 3D tylko prosty trenerek do nauki latania więc 20 stopni to i tak będzie już bardzo dużo. Myślę, że taką wielkość możesz przyjąć jako maksymalną.

To skrzydło ogonowe, to statecznik, a Motylasty bowdeny puścił nad nimi, nie pod. Nad statecznikami masz więcej miejsca i łatwiej zamocować dźwignie, aby nie kolidowały w trakcie wychylania sterów. No i są dalej od trawy.

Nie da rady już na tym etapie zmienić wyprowadzenia bowdenu nad statecznik, z uwagi że mocno muszę go wyginać i w tedy stawia bardzo duży opór przy poruszaniu, więc pozostaje tak jak jest, w celach testowych wykonałem popychacz z kartonu i sprawdzałem różne warianty jego wykonania, ale o tym napiszę później ponieważ jutro mam mieć dostarczony laminat epoksydowo szklany o gr. 0,8mm z którego zamierzam wykonać popychacz do lotek stabilizatora, i możliwe że problem rozwiąże się sam jak sprawdzę zakresy wychyleń lotek statecznika bezpośrednio z serwa.
W zasadzie zostało tylko wkleić popychacze i mogę rozpoczynać prace przy budowie skrzydła.

Pierwsza klasa

Cudo, po prostu cudo

Kolory prima sort

Z całą skromnością informuję, że improwizuję aby ukryć niedoskonałości ,

Zrobiłem wreszcie popychacze, rozwiązałem to w ten sposób i załączam filmik z testów.



Film => https://photos.app.goo.gl/ZWcQssPV8skLXHuZ7

Istotnie cudnie Ci to wychodzi, ale "na przyszłość..."

Darku, popychacze to te bowdeny, a Twoje wykonane z płytki laminatowej to są dźwignie.
Statecznik poziomy (ani pionowy) nie ma lotek. Lotki ma skrzydło, a te Twoje ruchome to są stery.

Bardzo mi się podobają Twoje modelarskie możliwości/umiejętności.
Uzupełnij swoje nazewnictwo.

Dzięki , Jesteś drugą osobą która mi zwraca na to uwagę, że z nazewnictwem jest u mnie na bakier, obiecuję nadrobię lekcje, i popatrz żyłem w przekonaniu że nie mam z tym problemu

I jeszcze jedna uwaga. Osłona bowdena powinna być tak umieszczona, aby część ruchoma była jak najkrótsza i i nie uginała się zbytnio (najlepiej w linii prostej lub po minimalnym, szerokim łuku). W tym modelu to jeszcze pewnie ujdzie, ale w nieco większym i cięższym już mogą być problemy z pilotowaniem, bo napędy sterów będą zbyt wiotkie i wychylenia drążka (czy serwa) nie będą się przekładały na ich wychylenia.

I o ile pamiętam, punkt zapięcia snapa na dźwigni powinien pokrywać się z osią zawiasu steru (tak mniej więcej po zielonej linii).

rysunek we fragmencie zaczerpnięty ze strony:
https://www.alexrc.pl/old_files/piotrspecial.htm


A kolorki... pomarańcz, biały i czarny... chyba popularne zestawienie się robi...

Loża szyderców się pojawiła, to i ja coś od siebie
Zamocowanie bowdena do orczyka powinno być w osi obrotu elementów sterujących, gdy elementy te znajduje się w neutralnej pozycji.
Można też inaczej, ale to już inna bajka. Na sterach "ogonowych" wskazane jest tak zrobić jak napisałem, będą mniejsze niepożądane naprężenia.
Upss... już inny Jurek to zauważył.

No dobra u mnie punkt zapięcia snapa do dźwigni steru wysokości jest przesunięty o 5mm za oś obrotu, natomiast dla steru kierunku aż o 8mm za oś patrząc od strony bowdenu.
Teraz pytanie dotyczące jak dobierać wysokość dźwigni, poszukiwałem w necie i w książce którą otrzymałem od Sławka (Rumcajs) i nie mogłem namierzyć żadnej informacji na ten temat, to na przyszłość żeby "Pała wiedziała"