Chłopaki ma ktoś jakieś doświadczenie z doborem parametrów retrakcji ? Materiał PET strasznie mi się "ciągnie"
Darek on się nie obłamał on się samoczynnie wylutował

Właśnie po poście Piotra się dowiedziałem (myślałem, że pisałeś o próbie rozebrania stołu )

Cyna zaczyna topić się nawet od 170-180 stopni
Ja osobiście nie lubię jak mi się elektronika grzeje do okolic 100 stopni i stosuje wtedy wiatraczek dodatkowy lub radiatorek.
Z tego co znalazłem w necie to max temperatura pracy dla tego elementu wynosi 175 stopni i jeżeli się wylutował to oznacza, że pracował na max swoich parametrach. Możliwe, że inna seria (która i tak mogła się mieścić w parametrach) miała mniejszy prąd pracy przez co się bardziej grzała. Warto zmierzyć temp pracy takiego co jeszcze działa ok i jeżeli temp będzie ponad 100 stopni to warto uwzględnić wentylator lub nawet radiator (nawet pionową aluminiową blaszkę przykręconą do elementu (z tego co zerknąłem w schemat nie można było by dać wspólnego radiatora do tych elementów - czyli nie mogły by się stykać i nie mogą dotykać do niczego innego metalowego zęby zwarcia nie zrobić).

Czy masz jeszcze problem z wolnym nagrzewaniem się stołu?
Jedną przyczyną może być ten element co się wylutował - skoro się grzeje to jest na nim spadek napięcia, a czym bardziej się nagrzewa to tym większy - może on jest wadliwy i to jego wina, a może dopomogło by mu chłodzenie.

Druga to jeżeli masz grzałkę mk3 to jest na płycie aluminiowej i podobnie jak głowica oddaje ciepło swoim mocowaniom i może tam też coś było by do zerknięcia lub do podłożenia jakieś podkładki bakielitowe lub z jakiegoś innego termicznego izolatora odpornego na max temp. stołu. Sprawdzić można czy po jakimś czasie nagrzewają się elementy konstrukcji w które są wkręcone śruby mocujące stół grzejny - jeżeli tak to oznaczało by, że ucieka znaczna ilość ciepła.

Adrian, Masz dobry dostęp do Ramps-a, to załóż koniecznie radiator na tego Mosfeta "od stołu".



Chłodzenie całości też nie zaszkodzi Ja zastosowałem wentylatorek z jakiegoś starego procesora "slot1" + wydrukowane "przyczłapki"

Artur myślałem o tym od samego rana i chyba tak właśnie zrobię, bo o ile mosfet z tego rampsa od Piotra jeszcze nie wpadl o tyle przytopił mi już te niebieskie złącza
Coś dzisiaj wymyślę.

Wysłane z mojego P1S przy użyciu Tapatalka

ja bym przeniosl tego mosfeta na obudowe drukarki, oczywice dla bezpieczenstwa nalezy od odizolowac elektycznie. (Tulejka pod srube i podkladka teflonowa )

Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka

Moim zdaniem zgrabny pomysł bo wiatraczek chłodzi nie tylko ten element ale i pozostałe z radiatorami. Dodatkowo ten wiatraczek nie jest na tulejkach plastikowych, a na łożysku to powinien długo pożyć.

Ale skoro tranzystor topi plastik na ARK-ch obot to jest zdecydowanie za cieply, i tu wentylatorek raczej nie wiele da, chyba ze zastosujesz dobry radiator a tm nie ma na to miejsch.

Pozatym stara dobra pktyka bylo przenoszenie i montowanie takich elementow wlasnie na obudowwach,

Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka

Adrian, drukarka działa To do roboty

Jesli tylko masy wolne 40 zielonych za pliki....

Można zacząć od darmowych http://www.thingiverse.com/thing:31944

Artur przecież nawet nie stygnie


Wysłane z mojego P1S przy użyciu Tapatalka

Ja używałem 210 stopni/1 mm retrakcji i ani jednej nitki. U mnie w pracy butelkę wszyscy zgniatali i ładnie się odkształcała dopóki koleżanka nie zdusiła denka.
Butelka może nie była dobry przykładem, bo nie ma jałowych przejazdów, ale drukuję tunele chłodzące z PETu i również nie mam nitek.
Niedługo PET będzie na równi z PLA i ABS. Dziwne, że do tej pory tworzywo jest mało popularne a ma w sumie pożądane cechy tych 2 pierwszych (brak kurczliwości, dobrą sprężystość).

Piotrek a jaka masz prędkość retrakcji? Ja w tej chwili drukuje na takich parametrach dla pet.
Hot end 235
Bed 60
Druk 20/40 mm/s
Retrakcja 6mm/45 mm/s
I ciągle cała masa nitek
Spróbuję jeszcze obniżyć temperaturę hotenda.
Może pomoże.
A tworzywo jak pisałeś bardzo fajne


Wysłane z mojego P1S przy użyciu Tapatalka

235 to chyba za dużo, max 215 stopni bo tworzywo masz tak "upłynnione" w tej temperaturze, że nawet retrakcja nic nie daje. Poza tym, może stać się bardziej kruche tak jak w przypadku PLA.

Piotrek u Ciebie jest chłodzony wydruk wokół hot enda?

Gdzieś wyczytałem że kluczem do pozbycia się nitek jest ustawienie retrakcji na małą odległość ok 2mm (a czasem mniej) a zwiększenie jej prędkości. Oczywiście do tego trzeba dobrać temperaturę hot endu. U siebie mam 2mm/60-80mm i jest dużo lepiej, tyle że mowa o PLA. Polecam wpisać sobie w thingiverse "retraction test" i testować na jakimś wydruku.

Tak, chłodzenie PETu poprawia jakość druku tak samo dobrze jak w przypadku PLA.

Drukarka przyszła i do mnie - planowałem ją składać na spokojnie ale się napaliłem i złożyłem ją w dwie noce po pracy
Z racji, że lubię od razu wsadzić swoje pomysły to dałem przekaźnik, który podpiąłem zamiast stołu, a stół dopiero do przekaźnika i działa pięknie.
Zrobiłem też sobie zmianę lokalizacji gumowo-metalowego łącznika między silnikiem, a konstrukcją, który domyślnie jest przy ekstruderze, to u mnie wylądował przy silniku osi Z. (wtedy ekstruder ma 2mm za długą ośkę i przeszkadza wiatraczkowi chłodzenia) zrobiłem tak bo pomyślałem , że może kiedyś dam połączenie śruby Z na sztywno z silnikiem.

Pierwszy wydruk - gałka poszedł spoko (ale zrobiłem błąd drukując z kompa i komp mi się zawiesił w połowie wydruku - wina kompa), za drugim razem z karty włożonej do LUME poszło ładnie.
Tunel drukowałem na dwa razy z powodu braku chłodzenia wyszedł marnie i do tego eksperymentowałem z niższą temp stołu po wydrukowaniu pierwszych warstw i wydruk się odkleił od stołu

Warto pomyśleć o wydrukowaniu/narysowaniu sobie tunelu chłodzącego w koło głowicy i wydajniejszy wentylatorek bo wydruki od strony chłodzenia wychodziły ładniejsze niż te po przeciwnej strony głowicy.

Przy składaniu wersji LUME PRO miałem już wcześniej opisane problemy z interpretacją instrukcji 1.3 ale od producenta dostałem wersję 1.4 która już ma większość OK.

Jak ktoś chciałby drukować w nocy to warto podstawić coś miękkiego pod drukarkę (ja postawiłem na gąbkach - zmywakach kuchennych i drukarka drukowała cicho w nocy
ale trzeba uważać aby czegoś nie podpalić (jeżeli nie ma się przekaźnika lub wydajnego radiatora) bo ten element, który lubi się b.mocno nagrzewać jest niedaleko podłoża.

Jeżeli chodzi o konstrukcję to drukarka jest sztywna i nie miałem problemów ze zgodnością otworów.

To wydrukuj trzeci raz, ale tym razem z ABS lub PETG (nie potrzebują chłodzenia), bo ten z PLA szybko się zdeformuje

No i znów problem
Drukowało drukowało i przestało.
Chodzi o to że nagle drukarka jak by dostawała inną komendę z gkoda i np wypluwa filament albo zjeżdża w dół głowicą niszcząc wydruk. Nadmienię tylko że wcześniej drukowała z tego samego pliku tym samym materiałem bez problemu a tu nagle przy którejś tam sztuce zaczęły dziać się takie cuda. I nie mam pojęcia o co chodzi.
Ktoś się z tym spotkał?
Jakieś pomysły?
Mnie osobiście wydaje się że winne są kable między reprap em a wyświetlaczem ale pewności nie mam.
Cholera

Wysłane z mojego P1S przy użyciu Tapatalka

Czy generowales plik jeszcze raz zeby sprawdzic czy nie ulegl uszkodzeniu? (bo moze nawalil plik na karcie.)
Kiedys polozenie komorki w poblizu elektroniki powodowalo dziwne dzialanie urzadzen.
Moze ktorys z kabelkow w kostkach na srubki sie poluzowal.
Moze plytki elektroniki rozsunely sie troche od siebie i niektore piny nie kontaktuja.
Moze to kabel zasilania wysunol sie i iskrzy.

Adrian, a przedłużałeś te kable do wyświetlacza Jeśli tak, to może warto "zainwestować" w taśmę IDC10 AWG28 i od nowa zacisnąć te połączenia o odpowiedniej długości
Druga sprawa to możliwość zakłóceń na endstopach...

Darek
Nagrywałem plik na inną kartę. Efekt ten sam. Połączenia elektryczne sprawdzę popołudniu.
Artur kabli nie przedłużałem, zainwestowałem w takie nowe o odpowiedniej długości.
Dlaczego podejrzewam kable?
Bo jeszcze nie zacznie dobrze drukować a już wyświetla jakieś krzaki na wyświetlaczu. Więc skoro szwankuje przesyłanie danych do wyświetlacza, to pewnie w drugą stronę też.


Wysłane z mojego P1S przy użyciu Tapatalka

Zdarzały się w tych wyświetlaczach zimne luty (szczególnie na złączu karty SD), więc może warto jeszcze to sprawdzić Przy okazji sprawdź pod kątem lutów łącznik taśmy/ramps.

U mnie raz pojawiły się krzaki na wyświetlaczu podczas drukowania i przestała reagować na kręcenie pokrętełkiem (ale nie wciskałem go bo nadal drukowała i cały wydruk ukończyła i to na oryginalnych za krótkich kablach), po restarcie wróciła do normy.

Może masz w pomieszczeniu coś wali zakłóceniami np. włączyłeś jakiś ogrzewacz pomieszczenia elektryczny lub coś iskrzy w gniazdku w tym pomieszczeniu

Za krotki kable też mogą być powodem zakłóceń i to teoretycznie bardziej niż długie. Ponieważ długie prowadzimy przy ekranie czyli ramie drukarki, a za krótkie lecą z dala od metalu.

Jeżeli drukarka okazała by się tak wrażliwa na zakłócenia to warto było by pomyśleć na zekaranowaniu sobie płytek metalową osłona oraz wewntualnie kabelków metalowym oplotem połączonym z tama.

W zestawach były kolorowe przewody AWG bo te szare często powodowały zakłócenia. Żeby sprawdzić przyczynę wystarczy puścić wydruk z komputera i będzie wiadomo czy to LCD czy mega/ramps.

Jest fajny przewód ekranowany AWG, ale jest jeden problem - kosztuje ponad 100 zł/mb
Jak wyskoczyły krzaki to po kliknięciu pokrętłem w czasie druku znikną.

Piotrek ja jeszcze nie mam tych kolorowych bo w moim zestawie ich nie było.
Mam do Ciebie prośbę jeśli masz te kable wrzuć je w kopertę i wyślij listem.
Z góry dziękuję.

Nie ma problemu, chyba nawet już miałem kiedyś spakowane z tulejką m6 i dystansami mosiężnymi, ale potem pisałeś, że nie potrzebne

Tak było, może nie że nie potrzebne tylko nie miałeś jeszcze czujnika zbliżeniowego. I dlatego mówiłem żebyś się nie spieszył. A dystanse mosiężne jak naj bardziej potrzebne
Pozdrawiam

Wysłane z mojego P1S przy użyciu Tapatalka

Ok, w poniedziałek wysyłam elementy.

Czujnik niestety "czajniki" przysłały bez gwintu m6 i pracujące w trybie NC (włączają się gdy nie ma metalu) więc mogę sobie z nich ozdobę na choinkę zrobić
Wszystko ogarnę na spokojnie po nowym roku bo czujnik nie zwalnia nas z dobrze wypoziomowanego stołu a jedynie jest nieco mniej upierdliwy niż regulacja śruby i mechanicznej krańcówki.
Proszę pamiętać też, że w między czasie testuję rozwiązanie typu bowden 2 głowicowe i zapewnię możliwość rozbudowy zestawów z pierwszej serii.

Witam.
Też jestem szczęśliwym posiadaczem drukarki wymienionej w temacie. Przyglądam się tematowi jak i temu na forum "reprapy". Ja u siebie zainwestowałem w taśmę IDC 10 28AWG i nic jak do tej pory się nie dzieje z drukarką - tzn czasem jakieś krzaki wyskoczą, ale jak napisał Pan Piotr - wystarczy wcisnąć pokrętło i wrócić do ekranu głównego i wszystko już jest ok
Kupiłem taśmę, bo niestety kolorowa z zestawu trafiła mi się o 3cm dłuższa od tych oryginalnych i nadal jest za krótka - nie pisałem o tym do Pana Piotra, bo mam niedaleko sklep elektroniczny i w nim zaopatrzyłem się w ww taśmę za cenę, która jest mniejsza od kosztów wysyłki Taśma poprowadzona zaraz koło obudowy. Drukuje (owałem - bo teraz to...) głownie z komputera, choć zdarzyło mi się puścić na noc drukarkę z karty i wszystko było ok.
Mam teraz natomiast problem z poziomowaniem stołu. Nie mogę go wypoziomować. Odkręciłem do i sprawdziłem na powierzchni lustra wszystkie odnogi - kiedy 3 dotykały powierzchni, to jedna była w powietrzu (zaleta sztywności stali, to zarazem jej wada, bo jest podatna na odkształcenia - pisze o tym, bo paczka która do mnie przyszła, była zgnieciona, przez co musiałem prostować jeden róg dolnej części ramy - oczywiście Pan Piotr zaproponował wymianę, ale nie chciałem znowu narażać go na niepotrzebne koszty, a zarazem nie chciałem czekać kolejnych kilku dni na uszkodzoną część i dlatego udało mi się ją wyprostować).
Dodatkowo otwory w mojej podstawie stołu nie pokrywają się z otworami grzałki mk3. Pan Piotr mi pisał,że mk3 ma o 1mm węższe otwory od mk2 - u mnie przy grzałce mk3 otwory są za wąsko - mk2 pewnie wogóle bym nie dał rady założyć.
Wracając do sedna - poziomuję pierwszy róg - jest ok, przechodzę do drugiego - ok itd. Kończę ostatni i wracam do pierwszego i ... grzałka za wysoko. Robię korektę na pierwszym, co z kolei rozregulowuje mi drugi róg - itd i tak "w koło Macieju"... wczorajsza walka od 19:00 do 2:00 - już nie mam siły.
Kiedy udało mi się ustawić "jako tako" rogi, to głowica haczy o środek - szyba na stole byłaby krzywa?
Dodam, że silnik nie gubi kroków, bo jak uda się już położyć pierwsze 2-3 warstwy (oczywiści "rozpłaszczone"), to reszta już idzie gładko.
Denerwuje mnie też to,że kiedy drukarka wypełnia jedną część druku i przechodzi na drugą stronę to głowica przejeżdża po pierwszej części (zostaje charakterystyczny "pasek" po przejeździe głowicy na plastiku) - czy to normalne? W ploterach cnc kiedy frez przechodzi do drugiego punktu to podnosi się minimalnie, żeby nie zahaczyć, czy tu nie powinno być tak samo?
Pierwsze wydruki robiłem "podekscytowany" i nie zwracałem uwagi, że głowica "jeździ" po wydruku - ale teraz zaczynam coraz baczniej się przyglądać całemu procesowi i "wychodzą" mi niezrozumiałe rzeczy.

MK2B ma rozstaw otworów 214x214mm a MK3 209x209mm


I to jest właśnie wada "braku stołu" Ja mam stół z płyty alu 6mm pod nim grzałka MK2b a na nim lustro 4mm i żadnych problemów z poziomowaniem
To znaczy kiedyś tam wypoziomowałem i zapomniałem o konieczności tej regulacji

Taśmy w zestawie z LCD mają 60 cm, ja dodawałem do zestawów 75 cm więc nie wiem jakim cudem to się stało, ale może jedną partię z pośpiechu uciąłem za krótkie.
Jeżeli stół nie chce się dać wypoziomować to prawdopodobnie prowadnice Y nie leżą w jednej płaszczyźnie. Otwory są obecnie w miarę ciasno spasowane a docelowo mocowania wałków będą bezluzowe jeżeli uda się uzyskać tak dużą precyzję gięcia. Obecnie wystarczy poluzować mocowania shf, dać się ułożyć przesuwając stół przód tył i dokręcić.

Szkło pomimo swojej grubości 5 mm może być nieco wygięte przez grzałkę ale rozwiązaniem na ten problem może być puszczenie grubszej 1 warstwy jeżeli chcemy zadrukować 20x20 cm.
Jeżeli głowica haczy może to być nadmierna ilość podawanego filamentu lub podwijający się wydruk. W zakładce slic3ra (tryb expert) jest wygaszony parametr Lift Z, który podnosi oś przy przejazdach jałowych. Printer settings ->extruder -> lift Z

Hmm u mnie grzałka MK3 i otwory w niej są dalej niż te w stali - można by wygiąć uszy aby było mniejwięcej ok ale stwierdziłem , ze skoro wszystkie śruby są pod kątem to nawet lepiej bo stół nie tańczy na boki (jeżeli wszystkie śruby były by idealnie pionowo to drgania boczne podczas jazdy stołu powodowały by jego chwianie na boki i nie trafiały by warstwy w siebie - i oto wada rozmieszczenia otworów stała się zaletą

Nie sprawdzałem na ile lustrzane sa mocowania wałków stołu bo sa 3 opcje z tymi mocowaniami:
1. Mocowania przykręcałeś nie zwracajac uwagi na ich przesunięcie czyli jedne przykręciły się dociśnięte w dół, a inne w górę lub bok przez to prowadnice wyszły deko na X i dlatego może się wydawać stół krzywy ponieważ aby sprawdzić jeździsz nim po nich. - wystarczy popuścić śruby trzymające mocowania wałków do ramy i np. dociskając tylko w dół przykręcić je na nowo, to jeżeli któryś koniec wałak był deko w górze to już powinien być wyrównany do ramy.

2. mocowania moga nie być idealnie lustrzane i wtedy po obu końcach osi muszą być tak samo bo może masz np. jeden koniec śrubkami w jedną stronę a drugi w drugą przez co nawet jeżeli rozstaw zostanie zachowany to mogą wypaść w innym miejscu na otworach w ramie i mimo, że może być to niezauważalne to 0,2mm da już problem z warstwą

3. uderzona rama jest zwichrowana i daje problem jak powyżej opisane - ustaw ramę na czymś co napewno jest proste - nie biurko i spradź czy któraś noga ramy nie jest w górze, a jak jest to trzeba by wyprostować ramę i ścianki gdzie są mocowane prowadnice też powinny być równolegle do siebie bo inaczej będa kosiły mocowanie wałków

Tylko u mnie mocowanie stołu chodzi gładziuteńko... Spróbuję z poluzowaniem tych shf8 i ponownym skręceniem.
U mnie kolorowe taśmy mają 65 cm - właśnie zmierzyłem
Co do ustawień, to zaraz sprawdzę.
Dziękuję za info Panie Piotrze

Grzałki, które ja posiadam mają rozstawy: Mk2b 209x209, mk3 210x210
Trochę ciężki ten stół, więc do tego potrzebny jest już dość mocny silnik.

To jeszcze przeczytaj ze zrozumieniem REGULAMIN forum który podczas rejestracji zaakceptowałeś.

Tak jest Panie komendancie!
Już pokazuję (niechętnie) moją facjatę



Sprawdzałem - jedna z nóg ramy nie leży idealnie płasko na równej powierzchni - choć drukarka się nie kiwa i stoi stabilnie.
Mocowania shf8 poluzowane i skręcone ponownie (jeździłem tez stołem: przód-tył) na płaskim stole z położoną poziomicą na ramie. efekt regulacji - to samo...
Już ustalone z Panem Piotrem - mam dostać nowy spód ramy i stół do sprawdzenia

Bez przesady, nie Panujmy sobie

Niestety obecne opakowanie było brane z dostępnych na rynku a często kurierzy zwłaszcza w tym gorączkowym okresie bardzo źle traktują przesyłki. Nowe opakowanie będzie z grubszej tektury a wszystko estetycznie zapakowane z dbałością o ekologię.