Czy ktoś pomoże mi w ustawieniu Configuration.h męczę się już kilka dni, oś z chodzi prawidłowo i działa homing ale problem mam z osiami x i y. Plik Configuration.h w załączniku.
Dzięki

A co nie działa? Inaczej nawet nie wiadomo czego szukać.

W pośpiechu zapomniałem napisać nie działa homing kierunki na osiach x i y .

Opcja 1. Zamieniasz 2 przewody (sąsiednie z lewej lub prawej strony wtyczki na płycie,)
Opcja 2 to gdzies jest linia invert-direction z false na true. Ale to moge sprawdzić na kompie bo klikam teraz z telefonu.

OK sprawdzę, jak kolega będzie przy kompie może mi sprawdzić czy jest to poprawnie skonfigurowane?

Czy masz Pronterface albo inny program do sterowania drukarką z poziomu PC?

Po podłączeniu kablem USB można się podłączyć i komendą M119 sprawdzasz aktualny stan krańcówek.
Dlaczego o tym piszę - bo obecnie masz odkomentowane to:

#define USE_XMAX_PLUG
#define USE_YMAX_PLUG

A to oznacza, że chces używać endstopów MAX a nie Min

a potem masz to:
#define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop.
#define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop.

Więc powinno działać - ale pytanie czy masz dobrze podłączone krańcówki. W sensie czy jak dotyka krańcówki to pokazuje że jest załączona.

Tak mam ten program, i wykrywa krańcówki.
Zdjęcie pokazuje jak mam wpięte, jak były wpięte w pierwsze piny to nie były rozpoznawane.
Czy dobrze rozumuje max osi x jest po prawej, a max osi y jest od przodu.

Czy te komendy
#define USE_XMAX_PLUG
#define USE_YMAX_PLUG
określają gdzie krańcówka ma położenie czy do którego pinu są podłączone.

Napisałeś lakonicznie że homing nie działa.
Tzn co dokładnie nie działa?
Jedzie w złą stronę?
Jedzie do XMax i nie zatrzymuje sie i wali w krańcówki?
Jak ręcznie sterujesz ruchami osi to jadą w dobrą stronę? Czyli +10 jedzie w kierunki XMax?

Czy jak zamkniesz krańcówkę to po wysłaniu M119 zwraca wartość triggered?


Jedno i drugie.

Jak w programie nacisnę homing osi X w to wali w krańcówkę ( krańcówka po prawej stronie Xmax)
Co do osi Y to jak nacisnę -10 jedzie w kierunku Y min a gdy homing osi Y to też jedzie w kierunku Y min ale co kliknięcie t przesuwa się o 1cm (krańcówka z przodu drukarki Y max)
Gdy ustawie ręcznie osie na środku i nacisnę homing oś z jedzie w prawidłowym kierunku tylko wali w krańcówkę a oś Y przesuwa się w kierunku Ymin tylko o około 1 cm.

To poprawka fo mojego poprzedniego stwierdzenia.
Tu masz ustawione że jedzie X max, Y min

// ENDSTOP SETTINGS:
// Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
// :[-1, 1]
#define X_HOME_DIR 1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR -1

czyli kazesz jechac X na maxa i Y na min, ale uzywasz krancowek X_max i Y_max.

Ok jutro poprawie i się odezwę, tylko dlaczego w osi x wali w krańcówke ( po wysłaniu M119 i zamknięciu krańcówki zwraxa triggered)

Musze się jeszcze wiele nauczyć czarna magia dla mnie.

Poprawiłem nie wiem jak mi to umknęło, na dodatek był przewód przerwany, teraz wszystko działa.
Teraz mam inny problem do rozwiązania w załączniku foto.
Wydrukowałem kostkę kalibracyjną i nie mam pojęcia co należy zmienić aby było ok, wymiary na ścianach moim zdaniem ok 20.1mm x 20.1mm.
Podczas drukowania zauważyłem jak by podłoga była rysowana przez dysze a sufit jest nie zadrukowany.

Możesz mieć za duży przeplyw filamentu. Wydrukuj jeszcze raz qle pokrętłem w zakładce strojenie zjedz z przepływem (flow) do 80%.

Dopiero dzisiaj miałem czas aby zajrzeć i cis się popsuło, gdy przesowam oś Z przez program to działa ok a jak nacisnę bazowanie to dziwne zachowanie na filmie widać ręczne opuszczanie i bazowanie. Co może być przyczyną?
https://photos.app.goo.gl/2RxRExLK6JuYiLzq8

Za duża prędkość osi Z. W ustawieniach zmień V_max_Z na 5mm/sek. Możesz też zmniejszyć maksymalne przyśpieszenie dla osi Z. Jeżeli masz włączony eeprom to zapisz sobie. A jak nie to w firmware w configuration.h zmodyfikuj ten parametr (albo włącz sobie od razu epprom ).
Dodatkowo możesz podkręcić prąd na sterownikach osi Z prawie na maksa. O ile masz dołożony wentylator chłodzący elektronikę. Najpewniej masz 2 silniki podłączone równolegle a to oznacza, że efektywny prąd ustawiony na stepstiku dzielisz na pół dla każdego silnika.

To ja mam jeszcze pytanie jak by kolega ustawił prędkości do drukowania?
Czytałem wiele artykułów w sieci i czym więcej czytam tym mniej wiem.

Prędkości to nie wszystko. Liczy sie dynamika a dynamika to masa, sztywność, przyspieszenia i dopiero na końcu prędkość.

Masz wiotką drukarke prusa I3. Mam taką samą. W miarę komfortowo można drukować na niej do 40-60mm/sek, przyspieszenie ustawione w firmware na 1000- 1500 a Jerk 10 dla x i y. Kiedyś moją pędziłem nawet na 100mm/sek ale bardzo mi się spieszyło. Jeżeli jakość bedzie akceptowalna to możesz zwiększać przyspieszenia. Bo co z tego że masz w ciul prędkości ale na małych odcinkach głowica nigdy sie nie rozpędzi do zadanej wartosci. Po prostu nie zdąży i już będzie musiała zawracać.

Małe figurki drukuję na 30mm/sek przy warstwie 0.1 a raz nawet dałem 0.08 i nawet fajnie wyszla. Oczywiscie chłodzenie wydruku dla takich maleństw jest obowiązkowe. Elementy inżynierskie i użytkowe drukuje się górnym zakresie temperatur i bez chłodzenia. Aparycja moze trochę ucierpieć ale lepiej miec brzydszy ale trwały wydruk niż piekny na który można tylko popatrzeć bo sie rozsypuje od patrzenia.

Jutro zobacze, moja nie ma chłodzenia wydruku czy taki kanał z wentylatorem 40mm wystarczy do chłodzenia wydruku i głowicy? Drukuje na PLA nieznanego producenta czy temperatura 195 stopni starczy, a jak ustawiałeś wysokosc dyszy ( na kartkę papieru) i czy szybe czymś pokrywasz?

To co masz styknie na pierwszy moment. Polecam jednak zrobić dedykowane chłodzenie radiatora i dedykowane chłodzenie wydruku.
https://www.thingiverse.com/thing:2830970
A do chłodzenia wydruku coś z wentylatorem odśrodkowym a nie osiowym.
cos w ten desen: https://www.thingiverse.com/thing:2175956


Wiele miesięcy walczyłem z badziewnym ABS, który dołączony był do drukarki (na moje własne życzenie) i nauczył on mnie skakać przez kij. To był trudny okres ale jak przeszedłem poźniej na PLA to normalnie rozpływałem się jak w niebie...

Dawno temu poziomowałem na kartkę i dawało radę. Smarowałem klejem do ABS (rozpuszczonym ABS w acetonie) - ale to jak powiedziałem dawne czasy.
Teraz moje drukarki mają czujniki poziomowania: zwykłe serwo i krańcówka mechaniczna, lub optyczna.
https://www.thingiverse.com/thing:3158589 - "oryginał" i moja derywatywa: https://www.thingiverse.com/thing:3593971

Od tamtej pory nie poziomowałem stołu ani razu. Drukarka sama się poziomuje. Mogę zdejmować wydruki silą i młotkiem - a za chwile puszczam kolejny wydruk i 100% pewności.
Tą pewność zwiększa środek adhezyjny. Polecam Hegron - żel do włosów w atomizerze - do kupienia w Rossmanie za śmieszcze pieniadze. Ale przy aplikacji lepiej zasłaniać resztę drukarki aby z czasem nie zakleiło prowadnic. można też popsikać na gąbeczkę do aplikacji wosku na karoserię i tym dopiero smarować stół. Po aplikacji można drukować nawet spore elementy z PLA na zimnym stole.

EDIT: co do temperatury - to absolutnie każdy filament każdego producenta ma inne parametry. Tzn jak kupisz drukarke zortaxa i filament zortaxa to tam juz wiadomo na jakiej temperaturze drukowac aby wyszlo. Ale to nie ta klasa pieniedzy i problemu.
PLA - 190 - 220
ABS - 220 - 250
PET - 220 - 240
Nylon - 220 - 260
TPU - 195 - 230

To są zakresy - ale aby upewnić się, że jakość wydruku jest OK powinieneś puścić tzw wieze temperatur:
https://www.thingiverse.com/thing:2729076
na której dowiesz się, czy temperatura i chłodzenie są dobrze dobrane.

Z tym bazowaniem osi Z znalazłem gdzie był problem było #define HOMING_FEEDRATE_Z (4*60) a zmieniłem na
#define HOMING_FEEDRATE_Z (1*60) i teraz pięknie działa.

Przepraszam że post pod postem.
Wydrukowałem tulejkę do Dremel wyszła moim zdaniem pięknie potem wydrukowałem https://www.thingiverse.com/thing:1019228 i to już tragicznie parametry druku jak na zdjęciu co należy zmienić aby było lepiej?
Tak mi się wydawało jak by na końcu drukowania dysza była zatkana, ale radiator przy głowicy był zimny.

A jeszcze takie pytanko czy prąd na silniki ustawić maksymalny jaki silnik pracuje, bo gdzieś wyczytałem że można przy drukarce 3d mniejszy bo silniki nie mają tak ciężko.

Pokonała Cię retrakcja.
Pytanie podstawowe - jaki masz łącznik - z rurką teflonową, czy bez - tzw all-metal.
Ogólnie jeżeli masz układ direct - a taki właśnie masz (czyli ekstruder razar nad głowicą) to retrakcji dajesz max 1mm. Do tego jeżeli masz all metal - to retrakcja coś między 0.5 a 0.8mm. Inaczej będzie Ci gorący plastik "zasysał" do góry, gdzie będzie się schładzał i zastygał do momentu, aż ektruder nie będzie miał już siły wypychać go dalej. Sytuację poprawia trochę stosowanie łącznika z teflonem, ale on ma dopuszczalną temperaturę pracy 250stC. Jak będzie kijowy to nawet niższą. Po prostu zacznie się teflon degradować/topić i zrobi kuku w głowicy: zapcha się itd itp. Trzeba rozbierać, często rozwiercać - nic przyjemnego. All metal toleruje temperatury dużo wyższe 260+ ale bardzo nie lubi retrakcji a szczególnie dużej retrakcji.

Ostatnie pytanie nie jest zrozumiałe. Prąd regulujemy przy odpiętym silniku (dla bezpieczeństwa) - a ustawienie weryfikujemy multimetrem. Prąd powinien być ustawiony między kilkoma zakresami:
Mniejszy od dopuszczalnego dla sterownika
Mniejszy od prądu rekomendowanego dla silnika - potem zaczyna sie mocno grzać (>60C) i hałasować (tak, tak - przy ustawionym prądzie blisko górnego limitu dla silnika zaczynają trochę hałasować) - dlatego polecam ustawiać jakieś 60-75% prądu wyspecyfikowaneego na silniku.
No i na końcu prąd musi być większy od momentu w którym silnik zaczyna gubić kroki... To ostatnie ciężko wyczuć. Takie 4 skrajności: Jak silniki są zimne, i nie gubi kroków - to zostaw. Jak silniki są gorące a i tak gubi kroki - to silniki nie są dopasowane do sterowników. Jak są gorące ale nie gubią kroków - to można zjechać z prądem. Jak są zimne i gubią- to zdecydowanie za niski prąd.

Jeszcze trochę kolegę pomęczę pytaniami za wszystkie odpowiedzi dzięki bardzo pomocne.
Mam jeszcze pytanie odnośnie wysokości głowicy od stołu.
Jedni piszą że ustawić dyszy od stołu na kartkę papieru (0.1mm) i to ma być 0 czyli pozycja bazowa a natrafiłem na opis zacytuje.
Z reprapy.pl/
" Popularna procedura kalibracji stołu "na kartkę" opisywana przez wiele poradników jest błędna. Wiele poradników każe ustawić stół tak, żeby w pozycji Z=0 między dyszą a stołem było około 0,1 mm odstępu (grubość kartki papieru). W ten sposób głowica zawsze będzie o 0,1 mm za wysoko:
Pierwszą warstwę o zadanej wysokości 0,2 mm drukarka będzie próbowała drukować mając w rzeczywistości czubek dyszy na wysokości 0,3 mm nad stołem.
Zwiększenie zadanej wysokości pierwszej warstwy również nie pomaga, po ustawieniu na przykład 0,3 mm, dysza będzie na wysokości 0,4 mm nad stołem. "

Jak to jest? Pytam dlatego gdy drukowałem dzisiaj to zauważyłem że po pierwszej warstwie i paru kolejnych przejazdach wyglądało tak jak by dysza haczyła o wydruk ( dysze mam 03mm pierwsza warstwa 0.3mm kolejne 0.2mm). Końcowy efekt chyba ok. ( przyrząd do odizolowania przewodów) ten sam problem zauważyłem gdy drukowałem kostkę kalibracyjną ale tylko na dnie kostki ściany były warstwa po warstwie ładnie układane ( wymiary idealne).
Jeszcze zapytam czy u kolegi też tak jest że podczas nagrzewania głowicy wypływa filament ( to chyba oczywiste) i podczas początku drukowania jest przenoszony na wydruk i paskudzi drukowany element?

Widać już konkretną poprawę.

Ja stół bazuje na kartkę - ale jak kartka ma 0.1 to przy Z=0.1 kartka się wsuwa z delikatnym oporem a jak jest 0.0 to kartka nie wejdzie.
Nawet jak mam czujnik poziomowania - to przy jego montażu i kalibracji trzeba wpisać offset_Z. I do jego ustawiania używam też kartki papieru - jak wyżej.

Z dotychczasowych doświadczeń z drukiem mam takie spostrzeżenia:
Dla dyszy o średnicy D i szerokości ścieżki 100%D
1. normalna wysokość warstwy = 50%D
2. zgrubna wysokość warstwy = 75% D (nigdy 100%)
3. precyzyjna wysokość warstwy = nawet 20%D -

Możliwe jest drukowanie szerokością ścieżki w zakresie 50% - 150%D - ale to już level ekspert i jak nabierzesz doświadczenia to będziesz mógł się w takie rzeczy bawić.


Czyli jak masz dyszę 0.3mm to pierwsza warstwa max 0.2mm.
Kolejne też max 0.2mm. Zalecane 0.15mm - ale wtedy wydruki zaczynają trwać wieki.

Lepsze wykorzystanie druku daje jednak dysza 0.4 - bo można spokojnie drukować warstwą 0.2mm i jakość jest spoko, a czas druku o 25% krótszy niż przy wysokości 0.15mm. A jak się spieszy to nawet 0.3mm i to daje już konkretne korzyści czasowe.

Ktoś mógłby powiedzieć - skoro można drukować dyszą ścieżkę o szerokości 150%D to dlaczego nie mogę drukować dyszą 0.3mm - ścieżki 0.4mm i do tego o wysokości 0.3mm? BO jak wyciskasz plastik to ścieżka nie nie przyjmuje kształtu prostokąta tylko trapezo/stożko/blob - i jak jest za dużo plastiku w stosunku do normalnych parametrów to nierozpłaszczona ilość plastiku zaczyna wystawać i dysza zaczyna szorować.

Np dla takich pierdółek i innych narzędzi - tego nie trzeba drukować z warstwą 0.1mm - bo po co? Żeby obierak do izolacji miał idealnie gładkie ścianki????

I polecam kupić jednak materiał znanego producenta. Nie musi być od razu Devil Design (chociaż polecam).
Jak kupujesz tańsze filamenty (<50zl) to unikaj koloru białego i szarego (biały wymaga bieli tytanowej, a szary bieli i jakiejś "sadzy"). Najlepszy jest naturalny (nie barwiony) i srebrny (nawet niewielka ilość pigmentu powoduje efekt i producenci nie muszą go dużo dodawać). Devil Design - każdy jest dobry.

EDIT:
Tak - podczas rozgrzewania filament wypływa. Można sobie z tym radzić na kilka sposobów:
1. pilnujesz wydruku i zabierasz pęsetą filament
2. ustawiasz w ustawieniach wydruku tzw skirt (albo brim jak potrzebujesz). I ten skirt ma mieć minimalną ilość ekstruzji np 10mm - jest duża szansa że filament który wyciekł podczas rozgrzewania zostanie uwięziony w tym skirtcie i nie przeniesie się na wydruk.
3. ustawiasz specjalną procedurę czyszczenia w kodzie startowym (jest taka zakładka w slicerze). Po każdym rozgrzaniu głowica wykona jakieś tam czynności - np pojedzie na skraj stołu - tam zacznie wypluwać bardzo dużo filamentu, potem zrobi rektrakcje, co powinno "uwolnić" głowicę od wyciśniętego filamentu - i dopiero zacznie drukować.
4. jak stół jest mniejszy niż ruch głowicy to można dodać szczotkę czyszczącą
5. w kodzie końcowym można dodać aby wykonał np 5 mm rektrakcji - i tym samym opróżni komorę dyszy i przy następnym wydruku nie będzie co wypływać. Z tym, że trzeba będzie w kodzie startowym uzupełnić brak filamentu, bo inaczej będzie drukował na pusto. Ewentualnie wspomniany skirt powinien umożliwić załadowanie filamentu. Tylko nie wiem jak to działa z full metal jak zassie dużo filamentu w górę to czy przy następnym starcie będzie miał siłę na wypchnięcie tego zaschniętego filamentu w stronę głowicy.

Ja używam 2 i 5(retrakcja -2mm) i nie mam problemow. Ale mam teflon w rurce.

To się pobawiłem i tak mi wyszło co należalo by zmienić aby było lepiej. Npewno retrakcje na większą a co innego , jaka prędkość dla mostów obecnie mam 6. Co mam podać aby można mi podpowiedzieć co mam zmienić aby lepiej drukowalo.

Coraz lepiej.

Mostów nie da się drukować po łuku. To jak przerzucanie przeprawy ponad rwącą rzeką. Rzucasz linę przed siebie i masz nadzieję ze doleci na drugi brzeg. I dokładnie tak samo dziala drukowanie mostów.

Dondruku potrzeba mocnego chłodzenia - najlepiej ze wszystkich stron dyszy, bo inaczej mosty w jednym kierunku będą wychodziły lepiej niż w drugim.
Do tego prędkość: ze 40mm/sek
I mozna pobawić się przeplywem. Ale to zależy jakim materiałem i w jakiej temperaturze drukujesz. Jak materiał mocno płynie to flow zmniejszamy np do 75% a jak jest twardy to moze zostać 100% a nawet 110%.

Kiedyś widziałem zajefajne filmiki pokazujące jak przerzucić most drukowany z ABS. Gosciu włączał chłodzenie i abs w czasie druku sie kurczyl i napinał. I tym sposobem drukował mosty ponad 100mm. Oczywiscie w linii prostej.

A czemu drukowane bez podpór?. Ja bym tak zrobił.
No i nie ma co się bać klejenia, te osłonki śmigieł można by dokleić?
Nawet bezpośrednio w slicerze idzie to ładnie podzielić.
Trzeba trochę sobie ułatwić życie.


Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka

Adam. Ten projekt ogólnie nie nadaje sie do druku. Trzeba pamiętać ze bardzo źle drukują się łuki w kierunku pionowym. Ale o tym co da się z sensem wydrukowac a co nie decyduje głównie doświadczenie. Bo co z tego ze wydruk jakoś wyjdzie. Skoro prawie rozpada sie od patrzenia.

Dlatego bym odciął te kółka osłaniające i wydrukował oddzielnie. Na mojej drukarce takie coś w całości też słabo widzę.

Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka

A teraz mam pytanko drukarka jakiś czas nie była używana i dzisiaj odpaliłem i wydruki koszm
arne dlaczego?

Niestety, ale szklaną kulę pożyczyłem sąsiadowi, i na razie nie oddał
Jaki materiał, jakie temperatury... no jeszcze trochę innych informacji też brakuje.

Oprogramowanie to Marlin-Prusai3-RC8 materiał PLA pierwsza warstwa 220 pozostałe 215 ustawienia pokazałem kilka postów wyżej.

Za mały detal, za wysoka temperatura, za mało chłodzenia - wydruk przegrzany i zdeformowany.

I do tego dochodzą warunki w jakich PLA leżało. Jak nie używasz to rolka w worek hermetyczny z pochłaniaczem wilgoci.

I ja tego nie ogarniam, mi to by musiał ktoś ręcznie wytłumaczyć albo odwiedzić i ustawić ( Nie daje rady)
Może zacznę wszystko od nowa.

Wbrew pozorom PLA jest wrednym materiałem. Ja najlepiej "dogaduję się" z PET-G, a ostatnio nawet z SILK (taka hybryda PLA i PET-G)
Przy PLA ważny jest balans temperatury, szybkości drukowania, retrakcji, oraz dobrego chłodzenia wydruku.
Dla PET-G chłodzenie, i to delikatne, wymagane jest na "mostach", i nawisach.

No ja jestem ciemny w drukowaniu jak ( w czarnej dup-----ie)
Nie wiem na co patrzeć jak ustawić, co ciekawe parę tygodni temu drukarka drukowała wmiare przyzwoicie ale jak to powiedział Przemek przy małych elementach juz jest gożej, to co należy zmienić aby było lepiej?
Metodà prób i błędów do czegoś dojdę.
Oczywiście z waszą pomocą
Z GÓRY DZIĘKUJĘ

Fizyka jest jedna i fizyki nie oszukasz.

Aby dobrze drukować należy zrozumieć na czym polega sam druk z topionego filamentu (chociaż dużo poniższych wskazówek dotyczy też np metod typu spiekania laserem gdzie wpływ temperatury nie jest bez znaczenia).

Od początku:
Druk plastikiem polega na stopieniu prętu i wypchnięciu go w konkretne miejsce przez małą dyszę. Nie będę wnikał w konstrukcję głowicy drukującej i do czego służy gorąca część a do czego chłodna itd itp. Może innym razem.
Jak już roztopimy ten plastik i uda nam się go wypchnąć w formie pół płynnej (dla PLA to od ok 170st) to teraz istotne jest aby ten roztopiony plastik zastygł. Trochę jak z budową domu - nie ruszasz po kolejne piętro - jeżeli nie zaschły stropy.
Czyli musimy upewnić się, że PLA zastygnie poniżej ok 80st C aby było dość twarde aby utrzymać kolejną warstwę.
Albo dajemy wydajne chłodzenie, które momentalnie schłodzi wypluty plastik, albo pozwolimi konwekcji swobodnej i przewodzeniu ciepła do pozostałej części wydruku na wykonanie roboty - tylko że trwa to dużo dłużej - tak z 10 - 20 razy dłużej. W przypadku dużych modeli czas między kolejnymi warstwami to nawet minuty i to czasami jest wystarczająco dużo aby plastik się schłodził przed kolejną warstwą. W przypadku małych detali gdzie dysza raz za razem kładzie gorący plastik na gorącym plastiku zaczynają się dziać brzydkie rzeczy. Wypluty ciekły plastik jest lepki i ciągnie za sobą dolne gorące i miękkie warstwy. Do tego w przypadku niechłodzonych nawisów nawet PLA pomimo swojego małego skurczu zaczyna się podwijać. I wszystko to widać na Twoich ostatnich wydrukach.

AAA - no i chłodzenie powinno być symetryczne. Tzn albo dmuchasz dookoła, albo 2 dysze z dwóch stron. Dmuchanie na dyszę z jednej strony jest be - bo wydruki raz będą Ci wychodziły a raz nie i nie ogarniesz dlaczego, a będzie to zależało od wzajemnej orientacji drukowanych ficzerów i kierunku nadmuchu. A jak już dmuchasz to ważne jest aby nadmuch był stały - tzn np 50% przez cały wydruk. Bo jak ustawisz zmienną prędkość to zależnie od siły nadmuchu będzie się zmieniać temperatura dyszy... Dla małych figurek (gdzie czas warstwy np jest poniżej 7 sekund warto włączyć nawiew na 100%. Powyżej 10 sekund może być 50%. Dojdziesz do tego w swoim czasie. Niestety parametry druku dobiera się pod detal no i materiał.
Polecam kupić blok grzewczy np MK10 z silikonową skarpetką. Koszt kilku złotych a robi robotę. Duży blok 20x20x8mm ma dużą pojemność cieplną a skarpetka chroni przed przeciągami oraz przez paćkaniem bloku od plastiku.

Dzisiaj przerobiłem mocowanie silnika osi Z z drukowanej na alu. Macie jakiś schemat prostej regulacji dla wentylatora wydruku przy obecnej prędkości wentylatora wydruk jest zdmuchiwany ze stołu, zasilany jest z 12V 1.5A zdjęcia mojego chłodzenia DIY.
Macie jakieś pomysły.

Mamy -Zakleić taśmą część wlotu powietrza.